Ni robe longue ni robe noire dans cette collection haute-couture automne-hiver 2010-2011, mais des tailleurs aux couleurs chaudes et des robes finement pailletées portées avec des bottines de cuir froissé et de riches bracelets-manchons.
Dans la lumière du soir, l'actrice Anna Mouglalis, le mannequin russe Natalia Vodianova, l'académicien Jean-Loup Dabadie ont admiré les modèles qui se promenaient sous un lion doré de 15 mètres de haut, réplique d'un petit bronze que Gabrielle Chanel avait chez elle, une patte posée sur une perle.
C'est de cette perle, autre symbole de Chanel, que sortaient les modèles à la crinière décoiffée. Les manches sont trois-quarts, les vestes courtes parfois bordées de fourrure, les tissus somptueux mais sans fioritures.
"On a tout enlevé. Pour refaire quelque chose, il faut faire le ménage d'abord. Il fallait dépouiller un peu, mais sans que ça devienne sec, faussement minimaliste, prétentieux. C'est quand même assez chaleureux", a dit Karl Lagerfeld à la presse.
Le couturier allemand s'est dit satisfait d'avoir créé des modèles où "le corps peut bouger, comme un fauve".
"Une cage thoracique légère, c'est plus joli qu'une taille étranglée. C'est une collection pour des femmes ultra privilégiées mais quand même de notre époque", a-t-il souligné.
La cliente Chanel pourra ainsi choisir entre un ensemble robe et manteau carmin à haut col, un tailleur chocolat scintillant de mille feux, et une robe en soie bleu nuit.
"C'est la perfection, l'harmonie totale entre les matières, les couleurs et les formes", s'est extasié l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, venu avec son épouse.
Pour Natalia Vodianova, "quand on le peut, ce serait un péché de ne pas soutenir cet artisanat si beau".
"PLUS CHANEL QUE CHANEL"
"Lagerfeld a rendu Chanel plus Chanel que Chanel", a dit à Reuters Aliona Doletskaya, rédactrice en chef du Vogue russe. "Avant Karl, c'était des vêtements pour ta mère. Il a introduit l'humour, le rock, la modernité. Il a mis de la vie dans la maison".
Dans la matinée place Vendôme, l'ambiance était au chic minimaliste chez Armani Privé, dans 43 modèles présentés sur une musique alanguie dans des couleurs sourdes - beige, camel, grège, tabac, gris-mauve, abricot light.
Le jour, la femme Armani porte un tailleur de cachemire sur lequel elle jette un manteau léger. Ses vestes et ses robes drapées sont fermées par une grosse broche-bijou.
Des accessoires - maxi-sacs, ceintures, minaudières -, dont la vente constitue le socle commercial d'une maison de couture, accompagnent les modèles.
Anti bling-bling au possible, même le soir, la collection propose des robes sirènes à dos nu au scintillement délicat créé par des paillettes, des pampilles ou des cabochons apposés à la main par l'équipe de Giorgio Armani.
A 75 ans, le créateur italien éternellement bronzé reste au plus proche du processus de création de son empire, qui compte quelque 300 magasins dans le monde et une chaîne hôtelière.
Les galets avec lesquels il aimait jouer enfant ont inspiré Stéphane Rolland pour une collection qui fait la part belle aux robes du soir longues et enveloppantes, souvent capées.
Si les jambes sont découvertes, elles s'habillent de collants parsemés de cabochons scintillants.
Agrémentées de savants plissés ou d'un gros galet bijou à la taille, les robes se déclinent dans des couleurs d'orage: gris, noir et toute une gamme de bleus. Les cheveux lâchés des modèles semblent avoir pris l'averse.
Au premier rang, l'actrice américaine Rosanna Arquette, les chanteuses Lorie, Nicoletta et Mireille Mathieu, que l'on a vues par le passé soutenir des couturiers comme Pierre Cardin et Christian Lacroix.
Formé à l'école Jean-Louis Scherrer, Stéphane Rolland aime que ses collections soient "portables".
"Aujourd'hui, c'est un peu has been de faire du show. Les collections sont beaucoup plus mettables qu'avant: la crise a calmé le jeu", a-t-il commenté devant la presse.
"Les fioritures, le spectacle, c'est bien, mais là, on est en attente d'un langage essentiel et vrai, ce que moi j'ai toujours fait", a-t-il ajouté.
Avec Nina Sovich
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